ЗМІСТ СТАТТІ:
- День перший: відчути себе принцесою і пити масло келихами
- День другий: печери гномів і будиночки хоббітів
- День третій: іграшкові містечка
Італія в тому вигляді, в якому ми собі її уявляємо, утворилася не так вже давно – всього якихось 150 років тому. Для історії це термін несерйозний. У зв’язку з чим у італійців немає усвідомлення себе як єдиної нації. Тому італійці стають італійцями тільки під час чемпіонату світу з футболу або за межами своєї країни. Усередині ж країни вони римляни, тосканці, апулійци і так далі. Навіть діалекти мови в різних регіонах відрізняються настільки, що фільми, зняті на півночі, іноді перекладають для показу на півдні.
Текст: Юстас Щурова • 3 травня 2014
Оскільки ніякої цілісності в Італії немає, то регіони (а їх всього 20) сильно відрізняється один від одного. І говорити про Італію в цілому досить складно. Тому я вивчаю її шматками. А так як я вважаю за краще нетривіальні маршрути, на цей раз мій вибір припав на дивовижний і незаїждженими російськими туристами регіон – Апулію. Це самий східний район країни, що розташувався на підборах італійського чобота.
маршрут: Ріміні – Фазано – Гротте-ді-Кастеллана – Альберобелло – Мартіна-Франка, Таранто, Гротталье, Локоротондо і Чельє Мессапіка – Поліньяно-а-Маре – Кастель-дель-Монте – Сироварня – Фазаноландія – Барі – Ріміні
бюджет:
- Авіаквитки Москва – Ріміні – Москва – 18 000 рублів.
- 6 ночей в Массерії – 20 000 рублів.
- Оренда авто – 6000 рублів.
- Вхідні квитки, сувеніри та харчування свіжими морепродуктами і вином – 5000 рублів в день на людину.
- Разом: близько 80 000 рублей за 7 днів.
День перший: відчути себе принцесою і пити масло келихами
Прилетіла я в Ріміні. І це було жахливо. Аеропорт, буквально дихав на ладан в 80-е, врятували російські туристи. П’ять чартерних літаків в один і той же час, в чотири вікна паспортного контролю – це справжнє пекло. Та й їхати з Ріміні мені довелося 600 км. Рекомендую не повторювати моїх помилок і летіти зі стиком, але відразу в Барі.
Кому потрібні банальні готелі, коли можна оселитися в цьому маєтку XVII століття ?! Апулія славиться своїми Массер. Уявіть собі заможного аристократа, який володіє великими земельними угіддями. І ось цей аристократ на свої чесно зароблені зводить для себе маєтку. Бажано з неприступними мурами і таке, щоб тісно не було. Такий собі феодальний міні-замок. Ось це і називається Массер. Зараз багато хто з них використовуються під агротуризм або просто пропонують туристам зупинитися в своїх стінах. В одному з таких замків я і оселилася.
Поруч з чимось дуже давнім я завжди відчуваю якесь велич і зв’язок часів. Торкаюся рукою до стіни, яка була зведена 400 років тому, блукати коридорами маєтку, розглядаю старовинні фотографії, різьблення і розпис, предмети інтер’єру, піднімаюся на вежу і жваво уявляю собі, як тут походжав власник маєтку і роздавав вказівки або як який-небудь Антоніо затискав за тими дверима Бьянка і плутався в її численних спідницях.
А потім виходжу за ворота і йду гуляти по алеї вздовж гігантських оливкових дерев. Їм теж по півтисячі років. Кожне з них – як мудра скульптура. Їх товсті зігнуті стовбури стільки всього пережили і побачили, але все ще справно дають плоди, в чому я переконалася півгодиною пізніше, за вечерею в Массерії.
У Массерії принцип – тільки свіжі автентичні продукти зі свого регіону, тільки тпопорадиційні домашні рецепти. З’їсти все, що приносили, було неможливо, але було так смачно, що я намагалася з усіх сил. А потім нинішній господар маєтку – усміхнений і трохи сором’язливий італієць Філіппо вчив мене пробувати оливкова олія.
Дегустація оливкового масла – ритуал, по серйозності не поступається винної дегустації. Правда, менш складний в параметрах. Філіппо налив масло в келих і сказав, що на колір можна не дивитися, головне – пробувати на смак. Перед тим як пробувати, масло в келиху потрібно нагріти теплом своїх рук до 28 гпорадусів. Правда, я так і не змогла з’ясувати як настільки точно визначити температуру. Коли масло нагрілося, потрібно якось пересилити зароджується в душі жах і зробити ковток, поперекативаться його на небі, проковтнути, а потім смішно цокати мовою, впускаючи повітря. У правильного справжнього масла не повинно бути ніяких сторонніх присмаків, крім масла. Смакові рецептори повинні відчути спочатку гіркоту, потім фруктовий смак, а потім горло має пощипувати, як від червоного перцю. Особисто мої смакові рецептори відчули шок, який я потім ще хвилин 5 заїдала булочками. Чи не бути мені дегустатором оливкового масла.
День другий: печери гномів і будиночки хоббітів
Відразу після ранкового круассана я вирушила під землю, в печери під назвою Гротте-ді-Кастеллана. Потрапити в цей підземний лабіринт можна тільки в супроводі місцевого гіда. Маршрутів два – один на 50 хвилин, другий на дві години. Я вибрала максимальний, 3-кілометровий.
У печери не рекомендується спускатися людям з проблемами з серцем, тиском, диханням або клаустрофобію. Одній жінці з нашої групи моментально стало погано, і її вивели.
Цікаві печери сталактитів і сталагмітів всіх форм, кольорів і розмірів, які утворювалися тут протягом мільйонів років і вражають своєю різноманітністю. Я ніби опинилася в абсолютно іншому світі. Кристалічні нарости в кожній наступній печері складалися в найхимерніші картини. Десь легко вгадувалися силуети тварин і птахів, якісь печери були наповнені звисаючими зі стелі спагетті або помаранчевими морквинами, деякі освіти були схожі на тканину або прошутто, а десь і зовсім бачилися руїни старовинного замку, фігури людей і казкових персонажів. Фантазія сама підказувала назви печер ще до того, як гід встигала їх вимовити.
Щоб дістатися до найвизначнішою печери, довелося пройти півкілометра по підземному коридору. По дорозі мені стало погано: голова закрутилася, ноги почали підкошуватися, і було відчуття, ніби не вистачає кисню. Але я вирішила не піддаватися паніці і поставитися до цього як до стану легкого алкогольного сп’яніння, а вже через пару хвилин зрозуміла, що воно того варте.
Біла печера – це найглибше місце в Кастеллана – 71 м під землею. Зовсім недавно тут збиралися спелеологи з усього світу і винесли однозначне рішення, що ця печера найкрасивіша в світі. З цим неможливо сперечатися. Буквально блискає білизною величезна печера з усіма можливими видами сталактитів і сталагмітів вражає. Тут хочеться залишитися надовго, щоб вивчити поглядом кожен куточок.
Коли ми йшли назад, я помітила, що у печер є ще безліч відгалужень, що йдуть кудись углиб, поза туристичного маршруту. І моментально представила, як там, глибоко під землею, далеко від людських стежок, живуть гноми. Цей казковий пейзаж не залишав ніяких сумнівів в тому, що саме тут ці маленькі чоловічки і повинні жити.
І ось з цією думкою про гномів я попрямувала далі за своїм маршрутом – в містечко під назвою Альберобелло. Яке ж було моє здивування, коли, приїхавши туди, я виявила не менше казкові житла зі смішною назвою трулли. Альберобелло виявився справжнім містом хоббітів. А так як була неділя і людей на вулицях не було зовсім, то це відчуття посилилося. Тому що склалося повне враження, що люди тут не живуть, а хоббіти просто ховаються від моїх очей.
Ці самі трулли представляють собою маленькі одноповерхові будиночки з конічними дахами, викладеними з каменю, без якого б то не було скріпляє матеріалу. Конусная дах Труллі ( «трулос» по-грецьки «купол») обумовлена тим, що в Апулії практично не буває дощів і вода була на вагу золота, тому під трулли виривали цистерну, в яку стікала по даху вода.
Кажуть, що в давні часи нерухомість обкладалася дуже великим податком. Тому трулли будувалися за спеціальною технологією – в кожному будинку був так званий наріжний камінь, витягнувши який можна було зруйнувати весь будинок. Що господарі Труллі і робили при наближенні податкового інспектора. Так як купа каміння – це не будинок, то податок платити не доводилося. А назад будиночок трулльний майстер відновлював буквально за пару днів.
Відчуття містики додають незрозумілі магічні знаки, намальовані на дахах Труллі. Місцеві розповіли, що це охоронні знаки, присвячені різним язичницьким богам або християнському богу.
Зараз в Труллі не тільки живуть. У них розташовуються готелі і майстерні, магазини і бари, виставки та гаражі, є навіть трулли-храм. І ось гуляю я повз Труллі (а їх тут близько півтори тисячі), фотографую, час уже до обіду, а тут раз – і все як у справжній казці – в одному з Труллі дегустація. Я, звичайно, зайшла виключно подивитися, як цей смішний будиночок виглядає зсередини. Як же я надегустіровалісь! Крім тпопорадиційних для Італії вин, сирів і ковбас мене напоїли кактусовим і рожевим лікерами, нагодували оливками, трюфеля пастою, мигдальними печивом і навіть варенням з лука, а найжахливіше – варенням з перцю, від якого у мене очі вилізли з орбіт і довелося ще дуже довго заїдати цей солодко-гострий смак всім іншим.
День третій: іграшкові містечка
Третій день моєї подорожі був цілком присвячений огляду різних маленьких містечок. Я побувала в Мартіна-Франке, Таранто, Гротталье, Локоротондо і Чельє-Мессапіка. Спочатку всі ці містечка здаються схожими один на одного – стародавні будівлі, схожа архітектура, вузькі вулички, мало людей, красиві балкони, бруковані дороги та інші ознаки італійських містечок. Але потім, гуляючи, я починала вдивлятися в деталі і в кожному знаходила щось особливе, свою індивідуальність, неповторний колорит.
Наприклад, гуляючи вулицями, буквально усіяним різними палаццо в Мартіна-Франке, я вийшла до собору св. Мартіно. На площі я помітила квіткову крамницю. Підійшовши до неї, щоб розглянути букети ближче, я виявила, що це зовсім не квіти, а цукерки. Ці величезні цукеркові букети були такими яскравими, святковими і привабливими, що відірватися від вітрини я не могла ще хвилин 10.
Зовсім не чекаєш в католицькому храмі побачити у продажу фігурки куклукскланівців. Але вони там були – все в білому, в гострих капюшонах з вирізами під очі. Виявилося, що в Таранто щорічно на Страсному тижні проходить хода членів різних релігійних братств, одягнених в настільки дивні одягу і босочим. Вони йдуть по двоє від однієї церкви міста до іншого, роблячи по кілька кроків і похитуючись. Думаю, що це дуже зачаровує і лякає видовище.
Ще Таранто примітний своєю фортецею. Колись це було справжнісіньке фортифікаційне укріплення. Зараз це просто музей, відкритий для всіх бажаючих і навіть безкоштовний. Але фортеця і донині належить військово-морському флоту Італії, тому на вході у всіх відвідувачів записують прізвище та ім’я, а екскурсії проводять самі справжні офіцери ВМФ. Підтягнутий чоловік у формі водив нашу групу по залах і казематах, піднімався з нами на вежі і спускався до моря, нескінченно щось белькотів на італійській мові. Фортеця дуже вражаюча. З цікавих дрібниць – в одному із залів, де представлені монети, виявлені при розкопках, показують монету 30 срібняків часів Юлія Цезаря. Нібито саме таку монету отримав за свою зпораду Юда.
Гротталье – місто майстрів, що виготовляють керамічні вироби. На пагорбі в старовинному замку XV століття є невеликий музей кераміки, яку роблять тут ще з грецьких часів, намагаючись зберігати ті ж мотиви і форми. У численних магазинчиках кераміки зустрічаються і справжні шедеври, і жахливі своєю позбавленим смаку речі. Велике питання викликала у мене повторюється від магазину до магазину фігурка чоловіка з вусами в дамському плаття. В одній з майстерень мені розповіли, що в Гротталье існує сумна легенда про те, як одна дівчина закохалася в священика, зустрічалася з ним потайки ночами, а її молодий чоловік, дізнавшись про це, переодягнувся в жіноче плаття, прийшов на побачення замість неї і убив цього священика.
У Локоротондо сотні вузеньких вуличок з маленькими білими будиночками, гуляти серед яких можна нескінченно по колу. Так-так, саме по колу, тому що місто абсолютно відповідає своїй назві, яке в перекладі означає «круглий місце». У Локоротондо щороку проходить конкурс на кращий балкон, так що всі балкони в місті пронумеровані і. А ще Локоротондо занесений в книгу Гіннеса за п’ять букв «о» в назві.
Італійці – народ імпульсивний і вразливий. В одному з цих маленьких містечок я вирішила в вуличної наметі купити коробку полуниці. Вона була червона, красива, принадна. Поки я її розглядала, мила і пробувала, продавець стежив за кожним моїм кроком. А коли я запитала, скільки з мене грошей, відмахнувся, сказав, що я прекрасна і ця полуниця мені в подарунок. Дрібниця а приємно.
На вечерю я вирушила в визнану кулінарну столицю Апулії – Чельє-Мессапіка. У місті знаходиться відома в Європі міжнародна гастрономічна школа, а також безліч ресторанів і барів, піцерій, остерій та інших закладів з їжею на будь-який смак. Годують тпопорадиційними стравами, приготованими з місцевих продуктів за старовинними рецептами. Про дієту цього вечора довелося забути – залишати таку їжу на тарілці було б злочином.